Вітаю всіх зайшли!

Ні для кого не секрет, що хороше музичне обладнання, зокрема, підсилювачі для електрогітар коштують досить дорого, за невелику плату можна розраховувати лише на покупку компактного “транзисторного” комбіка, який хоч і буде працювати, але не зможеш розкрити весь потенціал інструменту. Серед музикантів особливо цінуються лампові підсилювачі, незважаючи на те, що самі радіолампи ще давно увійшли в категорію застарілих радіоелементів, багато підсилювачі донині будуються саме на них. Вважається, що “ламповий” звук набагато краще для озвучування електрогітари, втім, в цьому легко переконається, прийшовши в музичний магазин і порівнявши наживо. У тому ж магазині можна помітити, що конструкції на лампах і коштують істотно дорожче, що також не дивно, адже вартості додають не тільки самі лампи, які тільки ростуть в ціні з року в рік через свою рідкості, але також і масивні трансформатори-силовий і вихідний, плюс до цього додається необхідність щодо складного монтажу на шасі і оформлення корпусу. Зате, повноцінний ламповий підсилювач можна зібрати своїми руками – в цьому випадку можна пристойно заощадити і з цікавістю провести час.

В інтернеті представлено досить велику кількість схем різних лампових підсилювачів, в основному є копіями будь-яких фірмових моделей. Серед них можна відзначити схему підсилювача fender champ – цей підсилювач проводився з далеких 50-х років, схема відрізняється максимальною простотою і містить всього дві лампи. Незважаючи на старовину схеми, підсилювач, зібраний по ній, видає абсолютно адекватний за сучасними мірками звук і може використовуватися як відмінний домашній варіант. Схему повторюють як в оригінальному вигляді, так і з деякими модифікаціями, наприклад, представлений в статті варіант має додатковий трьохсмуговий темброблок, регулятор рівня перевантаження, а також тумблер “bright”, що надає звуку яскравості.

Можна помітити, що анодна напруга живлення схеми (250в) випрямляється діодним мостом – раніше така розкіш була недоступна, тому в оригінальній схемі для випрямлення стояла окрема лампа – кенотрон. Схема працює при високому живлячому напрузі, тому до її складання варто підходити тільки при наявності основних навичок в електроніці. Харчування здійснюється від анодно-накального трансформатора, що містить дві вторинні обмотки-одну високовольтну на 280в 0,1 а, і накальную 6,3 в з максимальним струмом 1,5 – 2а. На барахолках часто можна зустріти радянські трансформатори від різних лампових телевізорів або радіол, як правило, вони є анодно-накальними і прекрасно підходять для харчування інших лампових схем. Є також і інший варіант отримання високої напруги-використовувати так званий “перевертиш” – два низьковольтних трансформатора (на 9 – 12в), які включені один за одним – на одному мережеве напруга спершу знижується, а на другому знову підвищується приблизно до напруги мережі. Другий трансформатор, який буде потрібно для створення підсилювача – вихідний, універсальних вихідних трансформаторів не існує, його необхідно вибирати виходячи з того, яка лампа і в якому включенні варто в вихідному каскаді. Купити вихідний трансформатор можна в спеціалізованому diy магазині лампової техніки, або замовити виготовлення у майстра, як і зробив автор.

Будується схема на двох лампах, в передпідсилювачі встановлена 6н9с, в кінцевому каскаді 6п6с, лампи також можна купити спеціалізованих магазинах, або пошукати на барахолках – часом там можна купити вельми цінні речі за сущі копійки. Зверніть увагу, що деякі конденсатори на схемі повинні бути розраховані на високу напругу (400-630в), це стосується с1, с8, а також електролітичних, що стоять в ланцюзі живлення. Всі резистори можуть бути малопотужними, однак r13 повинен бути потужність 1-2вт. Можна помітити, що ланцюг напруження підключена до землі через пару резисторів по 100 ом – таке рішення часто застосовується в лампових схемах, щоб уникнути попадання наведень від змінної напруги напруження в звуковий тракт. Часом напруження і зовсім живлять постійним струмом, але це вимагає установки додаткового випрямляча і стабілізатора. Схема має основний вхід “in”, куди буде підключатися гітара, а також” line in ” – лінійний вхід, куди можна подати, наприклад, звуковий сигнал з плеєра в обхід темброблока схеми. Використовувати даний вхід також з успіхом можна для підключення зовнішніх передпідсилювачів, в тому числі транзисторних. У ланцюзі живлення є два тумблера-один “power”, який повністю відключає живлення підсилювача, а другий – “st-by”, який відключає тільки анодну напругу, залишаючи живленим напруження. Стане в нагоді це може, наприклад, в тих випадках, коли потрібно ненадовго відключити підсилювач, наприклад, при дзвінку по телефону, в цьому випадку після включення не потрібно буде знову чекати, коли прогріються лампи.

Раніше підсилювачі збиралися або навісним монтажем, або на спеціальних платах, званих “turret board”, обидва способи актуальні донині для складання лампових схем, автор обрав другий спосіб, підготував спеціальну плату і зробив ескіз розташування деталей. Особлива увага в лампових підсилювачах приділяється розводці землі, найпоширеніший варіант – розводка до зіркою, коли з однієї точки до кожного вузла схеми тягнеться свій земляний провід. Хаотична розводка землі призводить до появи небажаного фону, а-то і зовсім самозбудження підсилювача.

В якості шасі використовується металевий короб від якогось старого телефону. Хороший і розумний варіант використовувати наявні під рукою непотрібні металеві предмети, наприклад, це може бути половинка від невеликої металевої каністри, або коробка від чого-небудь. Головне-відповідні розміри і жорсткий металевий корпус. У шасі проробляються всі необхідні отвори під органи управління, входи-виходи, панельки ламп і проводиться монтаж електроніки. Всі з’єднання потрібно робити максимально акуратно, не залишати довгої локшини з проводів, розміщувати подалі один від одного ланцюга входу і виходу.

Потім на верхній частині шасі кріпляться трансформатори-вихідний і силовий, в свої панельки встановлюються лампи. На даному етапі підсилювач вже цілком працездатний-його можна запустити, випробувати, при необхідності налагодити або підібрати будь-які з елементів в пошуках потрібного звучання. Зверніть увагу, що після відключення живлення ще якийсь час небезпечне висока напруга буде зберігатися на фільтруючих конденсаторів, для власної безпеки їх потрібно розряджати, перш ніж починати лізти в схему.

Тепер справа за малим-залишилося зробити гарний дерев’яний корпус, так, щоб саморобний підсилювач виглядав не гірше фірмових. Для цього можна використовувати фанеру товщиною 15-20 мм, вирізаючи заготовки потрібних форм і розмірів. Форма, габарити корпусу можуть бути довільними, головне, щоб всередину помістилося шасі. Корпус буде виконувати не тільки декоративну функцію, але і вбереже електроніку при випадкових падіннях, а також від попадання бруду/пилу.

Кутах надається вінтажний закруглений вигляд, вся констуркція склеюється столярним клеєм. Оббивається корпус толексом – як і багато заводських моделей. Знайти цей матеріал можна також за назвою винилискожа, являє собою він, по суті, звичайний кожзам або дермантин. Таки чином, вийшов відмінний підсилювач з вихідною потужністю 2-3вт, який відмінно підійде для домашнього використання і безсумнівно порадує звуком. Вдалої збірки!

Ставайте автором сайту, публікуйте власні статті, описи саморобок з оплатою за текст.детальніше тут.